【48812】回忆 2022 秋冬巴黎男装周：Virgil Abloh 在 LV 的终究章NIGO 在 KENZO 的首秀

  北京时刻 1 月 24 日，2022 秋冬巴黎男装周正式闭幕。整个日程为期 6 天，共有 75 家品牌参加，其间 14 家品牌组织了线下秀，其他品牌都是以构思视频的方式发布新系列，在这一些品牌中也仍是有将近一半在线下设了 showroom 向买手和修改展示什物。

  这是 Virgil Abloh 为 Louis Vuitton 路易威登打造的第 8 个华章，也是终究章，惋惜但夸姣的偶然是，将数字“8”横放便是“∞”无量符号。据悉，Virgil 生前已将完结了这个系列的绝大部分创造，终究的制品也是由和他长时刻协作的构思团队和协作伙伴完结的。因而整场秀一面带有生者对逝者动情的回忆，一面也显着是 Virigl 在 LV 这 4 年来所构建的叙事的连续。

  值得一提的是，LV 在巴黎时刻 1 月 20 日下午和晚上共办了两场秀，全体的概念是共同的，但编排上仍是有许多不同，比方晚上场有 Naomi Campbell 展示了一套新造型，Tyler, The Creator 则骑着自行车参加了表演。

  “孩提的视角”和“形而上主义”是这个系列的两个关键词，这体现在 Caleb Femi 执导的电影前奏和设置在巴黎圣殿商场的 Louis Dreamhouse 秀场，也体现在终究的服装上。

  从某种意义上来讲，“孩提的视角”和“形而上主义”在 Virgil 的规划中是有交集的，它们都阐明不受限的考虑形式，这样的比方在秀场上随处可见，比方坐在餐桌旁演奏的 Chineke! Orchestra 乐团、使用蹦床应战地心引力的舞者、穿裙装的男人、油漆桶造型的手袋……

  这场秀组织在了巴黎薇薇安拱廊街（Galerie Vivienne），这是高田贤三在巴黎首场时装秀的举办地，当年品牌还不叫 KENZO，而是叫 Jungle Jap。那是 1970 年，恰好是 NIGO 出世的年份，而他也成为了继创始人之后，首位掌握 KENZO 构思大权的日本规划师。

  至于这个系列，Pharrell Williams 给了十分精准地概括，他说：“上世纪 50 和 60 时代的衣服在 80 时代被从头出产，但经过的是 2020 时代的视角。”上世纪 80 时代正是 NIGO 的青少年时期，其时 50 时代的复古美式风格在日本较为盛行，终究也构成了一种日本美式复古风格，这种盛行于 80 时代的风格也正式 KENZO 这个系列的主基调。

  一同 NIGO 也从品牌档案库里调取了一系列有象征意义的元素，包含虎头和 Poppy（虞美人花）图画等 KENZO 代表性的元素，还有高田贤三的手稿。

  这场秀也透露了 KENZO 在未来一些战略上的改变，首要品牌将 2022 秋冬男装和女装同步发布了，尽管仍旧有分男装和女装，但全体在往含糊性别的方向走。别的，KENZO 也宣告将选用每月定量 drop 的上新形式，这一操作类似于街头品牌的形式。

  DIOR 的秀场复刻了亚历山大三世桥，更精确地说是一个冬日早晨里的亚历山大三世桥。这种程度的仿制让你不由要想，是直接在桥上办秀仍是 1:1 仿制局面更大？

  自从 Kim Jones 参加 DIOR 以来，每季和一位艺术家打开联名渐渐的变成了了品牌的惯例操作，而本季他的联名目标则是 Christian Dior。当然，这是一句玩笑话。这一季 DIOR 男装没有做艺术家联名，但 Kim Jones 从 DIOR 前期的著作中寻求了创意，你能够将这理解为一场 Kim Jones 和 Christian Dior 穿越时空的对话。

  在本季新品里你能够正常的看到 DIOR 前期女装修建感廓形的影子，包含对经典 Bar Jacket 的重塑；别的，像铃兰、幸运星、玫瑰、藤格纹、豹纹等 Christian Dior 宠爱的符号也不难辨识。

  而这番问候反面是有特别原因的：本年是品牌创建 75 周年。1947 年 2 月 12 日 DIOR 在巴黎发布了首个系列，和这场男装秀的举办时刻其实也十分接近了。

  一同，本年仍是 DIOR 和制帽大师斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）协作 25 周年，Kim Jones 还特别约请他和自己一同在秀后谢幕。

  AMI 时隔两年回归线下秀，在布隆尼亚尔宫发布了 2022 秋冬男装和女装系列。Alexandre Mattiussi 本季的创意来自每天在地铁里遇到的各式各样的人，因而，坐落法国证券交易所前总部的秀场也被重塑成了地铁地道。

  地铁是社会学家热衷于研讨的场所，Mattiussi 也以为这是“感触城市内社会及文明多样性、体会时代精神、调查趋势演进的完美场所”。

  从规划师在巴黎地铁的调查动身，这个系列天然十分巴黎。它一方面具有某种能够被概括总结的巴黎风格，一同也强调了个别的差异，斗胆跳动的荧光色、人工皮草、豹纹等情绪明显的装修元素加强了其间的特性，一同这些单品在调配上是十分敞开的，秀场上就现已展示了多元的调配或许，而到了顾客手中，这种或许性会促进被拓宽。

  JIL SANDER 的秀场设置在巴黎乔治五世大街闻名的美国圣三一大教堂，秀场以环形出现，中心垂下巨大的圆形气球。

  历来精约朴实、喜怒不形于色的 JIL SANDER 本季更多一份表达的愿望。针织的很多运用、印花的通体出现、丝巾作为腰带等等细节，赋予了这个系列更多人情味。

  线条精约的西装调配织造风格的围脖，本来方枘圆凿的细节在对比下，带有一份共同奇妙的平衡感。这种不过火的奇妙磕碰贯穿了整个系列。

  爱马仕持续将秀场组织在法国国家家具办理馆，古典富丽的巨幅挂毯成为了秀场的布景。

  精巧的挂毯写实地描绘了陈旧宫廷和天然的美景，和它们构成照应的是 Véronique Nichanian 规划中丰厚细腻的质感，不过前者具象，后者则更笼统也更自在。

  Dandy 风格影响了 Nichanian 这一季的创造，整个系列具有 Dandy 骨子里的讲究面子，但一同更靠近当下的生活方式。整个系列没有夸大的视觉表达，也没有清楚明了的品牌标识，更多是向内的规划，考虑了服装和穿戴者的联系，比方靠近才干感知到的奇妙的面料细节，再比方经过敌对原料的组合带来共同的穿戴体会等等。

  都是 19 世纪上半叶创建的品牌，LOEWE 和爱马仕在今日的风格差异就十分巨大了。LOEWE 本季的秀场设在巴黎网球沙龙，秀场安置了艺术家 Joe McShea 和 Edgar Mosa 打造的场域设备《旗号，巴黎 2022》。LOEWE 的男孩们踏着白沙，穿行在五颜六色丝带间。

  整个系列透着男孩的诙谐。实在的肉体和肉体印花你能否分辩？人脸印花的 T 恤是假装的面具仍是自我的表达？过紧的套装和异形下摆的 T 恤是否是合理的存在？

  牛仔裤腰间的巨大“Hello”字样、大衣反面的印、特别方位的心形镂空、“黏”在贝壳上的手袋、袖口和腰间漏出的微光……一切这一些细节无关任何严厉的论题，便是逗你会心一笑，再趁便嘲讽一把那些自以为是的严厉。